Remplacement d'un passe coque
Pour l'entrée ou l'évacuation de l'eau dans le bateau (toilette, évier...), des trous sont percés dans la coque. Dans ces trous sont placés ce qu'on appelle un passe coque sur lequel est fixé une vanne sur laquelle est fixée un tuyau relié à une pompe.
Si le passe coque casse, il y a une voie d'eau dans le bateau. C'est pour cette raison que nous avons décidé de changer la majorité de nos passes coques qui nous paraissaient fatigués.
Un passe coque est constitué de deux parties: un tube avec une collerette qui se plaque contre la coque et une gros boulon qui se visse coté intérieur du bateau et lorsqu'il est serré vient plaquer le passe coque contre la coque
Les étapes de remplacement d'un passe coque:
- 1ère étape: démonter les anciens passes coques: après avoir enlevé le tuyau et dévissé la vanne qui est sur le passe coque, soit on arrive a dévisser le boulon qui tient le passe coque, on peut donc le retirer facilement, soit il n'y a pas moyen de dévisser et il faut y aller à la meuleuse coté extérieur du bateau et couper la collerette (il faut mettre la meuleuse dans le trou et tourner jusqu'à ce que ce soit coupé en faisant attention à la coque bien sûr!)
- 2ème étape: nettoyage intérieur et extérieur pour enlever l'ancien mastic et avoir une surface propre (on peut couper le plus gros du joint au cutter ou ciseau à bois, puis on ponce)
- 3ème étape: préparation des nouveaux passes coques: on applique une couche de mastic polyuréthane (sika) sur toute la collerette et on laisse sécher 24 heures. Le but est de faire un joint qui restera malgré le serrage du passe coque: si on met du mastic frais, quand on sert tout le mastic part et il n'en reste plus pour faire joint. Le mastic sec lui ne peut se sauver au serrage et pourra assurer son rôle de joint
4ème étape: pose des passes coques: on applique du sika sur le mastic sec et sur le bas du pas de vis, on positionne le passe coque, on remet un peut de sika coté intérieur du bateau et on serre très fort. On lisse le joint, on enlève le surplus (si c'est bien serré vous remarquez que tout le mastic frais est parti) et on attend 24 heures pour poser la vanne. Si au moment de visser la vanne sur le passe coque, celui ci tourne c'est qu'il n'a pas été assez serré et il faut tout refaire... (ça ne nous est pas arrivé).
Ne reste plus qu'a attendre la remise à l'eau pour voir si le passe coque est étanche.
Remplacement des hublots
Nous sommes arrivé avec des plexi tout neufs, tout bien découpés et percés Ne restait plus qu'à les poser...
1ère étape: Repercer tous les trous (123 trous) pour passer de 4 à 5 mm: on met des vis de 4 mm mais il faut prévoir 1 mm de plus pour que le plexi puisse se dilater sans se casser.
2ème étape: Pose à blanc des plexi pour percer le roof (la partie du bateau sur laquelle les hublots sont fixés) (re-123 trous)
3ème étape: On re- pose les plexi pour tracer la forme des hublots, puis on découpe la forme au cuter sur le plexi (qui est recouvert d'un film de protection pour laisser ce film uniquement sur les parties « ouvertes » (là où la lumière passe) puis on ponce le reste du plexi pour que le mastic qui sera posé lors de la 5ème phase accroche bien
4ème étape: On fait un chanfrein sur chaque trou pour que la vis ne dépasse pas du plexi: 123 fraisages
5ème étape: application d'une couche de mastic polyuréthane (appelé plus généralement « sika ») sur tout la surface du plexi à l'exception bien sur des « ouvertures ». c'est assez long car l'architecte de notre bateau a eu la bonne idée de faire de très très long plexi pour donner une allure plus sportive au bateau!
Le sika appliqué sur le plexi doit sécher pendant 24 heures. Le but est de faire un joint sur tout le plexi.
6ème étape: Pose (toujours à blanc) pour définir la longueur des vis (car il ne faut pas toujours la même taille) et reperçage de tous les trous pour oter les mastic qui a été posé sur toute la surface donc dans les trous (re re re 123 perçage)
7ème phase: La pose ! (enfin!). Après avoir bien protégé avec du scotch le roof, on fait 2 boudins de sika (un au dessus des trous et un en dessous) et on positionne les plexi, on met les vis, on serre le tout et on attend que ça sèche en espérant que ce sera étanche
NB de Etienne qui a percé tous les trous: le perçage du plexi s'effectue au moyen d'un foret non affuté à vitesse rapide car le plexi doit plutôt fondre pour ne pas subir d'éclat. Le fraisage s'effectue avec un foret non affuté et taillé à 90° par un spécialiste (merci Henri du chantier Allemand).
